famous_walker: (plavy)
A well-camouflaged hare in the Sahara.

Я видел следы зайца в пустыне раньше, но никогда не видал такого: заяц, осознав опасность в виде нашей машины, не унесся вскачь, а прикинулся серым камнем и застыл. Фото сделано с пяти метров из остановленной машины. Вокруг - гравий, камни и сухая колючка, так что он вполне замаскировался. I've seen hare tracks in the desert before, but never anything like this: a hare, having realised the proximity of a grave danger (my car) did not sprint away but frose on the spot instead and pretended to be a rock. It's rocks and gravel all around, so a good camouflage stategy.

desert hare in Sahara

Я вышел из машины, обошел ее так, чтобы выйти на зайца в последний момент и максимально близко. В этот момент от как метнулся! Пятки сверкали - всё как в мультфильмах. Есть видео, но пока не выложил.

I came out of the car and walked around it so to appear before the hare at the very last moment and as close as possible. He saw mw and took to his heels, like in cartoons.

Интернет подсказывает, что это Капский Заяц, Cape Hare. Я так понимаю, что это какой-то подвид, но буду рад, если знатоки поправят. It appears to be a species of Cape Hare. Some subspecies possibly, I would be grateful for an informed opinion.

А это там же, на краю песчаного моря Эрг Афрафир. Машина позирует у кучи камней, сложенной в качестве вехи для ралли Париж-Дакар, предположительно в 1990е годы. На заднем плане - низкие дюны Эрг Афрафир. К востоку от Буждура, в Западной Сахаре.

And this photo is in the same area, at the edge of Erg Afrafir. Car posing with a stone cairn remaining from a Paris-Dakar race from some time in the 1990s. This is east of the town of Boujdour, in Western Sahara.
Paris Dakar balise in Western Sahara
famous_walker: (Default)
В продолжение предыдущего поста. Четыре года назад, на том же самом участке Ассамака-Арлит было спокойно. Наш маленький караван из двух машин без проблем пересек границу. На нигерской стороне формальности заняли не больше часа, и мы сразу рванули в Арлит. По дороге останавливались - пофотографировать, поесть, пообщаться с кочевниками. Никто на нас не нападал, денег не просил. Приехали к послеобеду. Тогда казалось, что по-другому и быть не может.

Фотографии - мои, янв 2006, участок Ассамака-Арлит.

Assamaka-Arlit

Трасса песчаная, местами очень сложная - многие не доехали в своё время. Повсюду вдоль пути отполированные ветром и песком каркасы машин.

_plus de photos еще фотографии_ )
famous_walker: (Default)
Гардайя



Это путешествие в Алжир получилось, как никогда раньше, путешествием общения с людьми. В течение всей поездки, а также в процессе подготовки, мне помогали и со мной общались друзья, друзья друзей, случайно встреченные люди, многие из которых стали друзьями. Я уже почти доехал домой, сижу у друзей в Хельсинки, и хочу сказать огромное спасибо всем еще раз. Спасибо Робу за сказочный ужин и вид из окна, Ольге Соколовской, Дине и Жеке в Москве, где я получал визу и где провел несколько дней. На просторах Европы, которую я пересек туда-обратно, спасибо Ире и Лехе за фанк, а также Оле и Юре за итальянские моменты и солярку - это в Гамбурге. Спасибо Алексею, Майкки, Ярмо, Петри в Хельсинки - особенно Алексею за техническую онлайн поддержку в течение всей экспедиции, и конечно за чудную печку в -17С. Спасибо Артуру и Лене в Висбадене, в том числе за термальные воды. Обязательно Андрею и Кате в Сан-Поль-Де-Ванс. И конечно Андрею и Саше в Питере.

В самом Алжире - хм, полный список был бы огромным, но особое спасибо Хадж-Сала, Хамму, еще одному Хамму в Гардайе, Мохамеду, Мусе, Мустафе, Мессауду там же, а также Аззузу, Али, Бубакару в Таманрассете, парням на пограничном посту Ин Геззам (не говорили как зовут), Ильясу и Хишаму в Алжире, Муссе и Эль Хади в Герраре. Все эти люди с гордостью показывали мне свою страну, и ни фига бы я не увидел и не понял бы без них.

Главное спасибо моим девчонкам, ждущим меня дома - когда я думаю о вас, мир кажется мне прекрасным, и я знаю, что впереди еще один замечательный день. А это, согласитесь, немало в любой поездке.
famous_walker: (Default)
Май, Хельсинки, фестиваль сахарской культуры. Я приглашаю двух участников на пикник. Один - мой друг, сереброкузнец Эльхаджи из Нигера. Второй - учитель в кочевой школе, и по совместительству художник.

Кочевая школа - очень сложно описать. Ну, представьте, пустыня Сахара, север Нигера, кочевья туарегов, в тех районах где есть хоть какой-то прокорм верблюдам. Дети утром сходятся из близлежащих кочевий в некое место "под кустом", в песке, где учитель преподает им науки. Посреди пустыни. Французский язык, математику, историю. Вот такой учитель. Мустафа.

В Хельсинки парней держали в строгости. Поселили кучу народу (их плюс всю группу Теракафт, туарегов с севера Мали) в маленькой квартире у одного из организаторов, возили ежедневно из дома в культурный центр (ДК по-нашему) на фестиваль, и вечером обратно. Мустафа вообще до этого был один раз в жизни за пределами пустыни, в Париже, но уж никак не чувствовал себя в своей тарелке в сверкающем и hi-технологичном Хельсинки. Куда ему бедному идти - то, что мы называем магазином, для него космическая станция с инопланетянами. Он в тюрбане, в ниспадающей робе, с мечом (настоящим) на поясе. Он воды не видел в жизни больше чем канистру за один раз.

Итак, мой друг-кузнец Эльхаджи, Мустафа, моя семья из Питера с бабушками-дедушками (команда играет в полном составе), погрузились в авто и двинули из Хельсинки в сторону ближайшего озера, километрах в двадцати. Мы с туарегами ехали в моей HJ61, что сразу польстило ребятам - в их краях машины только такие и есть. Faites comme chez vous. По дороге я объяснял Мустафе, что вместо коррумпированных полицейских в этой стране на дорогах стоят фотокамеры (!) и замеряют скорость справедливым и беспристрастным способом. И присылают счёт по почте! (как это камеры могут присылать счёт). И граждане платят! Мустафа качал головой и прищёлкивал языком. Эльхаджи бывал в Европе до этого, и подтверждал мои кажущиеся сказкой слова.

Дальше - больше. Продолжение и фото в следущем номере, оставайся с нами, дружок. Представь себе, что было, когда Мустафа увидел целое озеро воды.
famous_walker: (Default)
Англичанин остается самим собой даже в экстремальной ситуации - как Тим Каллинз, известный путешественник по Марокко, вывесивший маленький ролик из последней поездки. В ролике Тим исследует традиционные берберские хранилища для зерна. Вот фрагмент его поста из другого форума и собственно ролик:

... I visited quite a few granaries.

Historically capturing someone's grain harvest is a way of completely subjugating a tribe as they have no food for the winter and no seed for next year's crop. Hence there are quite a few fortified granaries which in Berber are called agadirs and tagadirts.

The granaries at Aoujgal are different as they are halfway down a sheer cliff face (there's some more examples of this type on the Talouet piste).

If I sound a bit breathless it was at 6000 ft and I'd been clambering over rocks!

Tim

famous_walker: (Default)
Откопал у себя старые фотографии, из первой своей поездки в Африку. Пересечение пустыни Сахара через Марокко, Западную Сахару, Мавританию и Мали. Фотографировал на ЛОМО. Пленки жарились в рюкзаке все три месяца, и не зря - такую красоту не снимешь на цифровую камеру.

дороги в Сахаре
Много читал перед поездкой и всё пытался представить, как выглядят дороги в песках. Вот впервые в жизни увидел. Мавритания, к востоку от Нуадибу.


игры в дюнах, Мавритания
Удивительные моменты жизни. Бегаем по огромной дюне, посреди пустыни, в Мавритании. Жаркий, яркий день, счастье - бесконечное как пески вокруг.


наш конвой в Мавритании
Наш маленький конвой пересекает великую пустыню. Только красный грузовик полноприводный - Renault Saviem 1968г, остальные машины по замыслам конструкторов не должны были покидать асфальт. Ну разве что мотоцикл Тома, парня из Германии, стоящий за красной машиной.


Мечеть в Дженне, Мали
На южном краю Сахары, на берегу реки Нигер, стоит город Дженне. Его глиняная мечеть - грандиозный памятник суданской архитектуры, а еженедельный базар у стен мечети привлекает много туристов.
famous_walker: (Default)
Это отдельная каста. Когда-нибудь я узнаю, что о них думают сами марокканцы, и где они стоят в общественном устройстве этой прекрасной страны, да не погасит Аллах тысячи звёзд на её небосклоне.

Как и марокканские торговцы, они прочно держат первое место в мире по умению продать свой товар. Только продают они не товар, а место на стоянках, в городах и деревнях. Но торговаться с ними надо так же долго и умело, как при покупке ковров.

Закатываюсь на муниципальную парковку в Марракеше, в южной части мединычитать дальше )
famous_walker: (Default)
Пару недель назад, где-то в Марокко. Заправляюсь на Shell, видимо пошёл платить, так как у машины никого в этот момент нет. Подъезжает финн, турист. Видит машину с финскими номерами, старую, немытую. Видит - на стеклах реклама магазина (предыдущие владельцы, хозяева магазина запчастей, использовали машину для работы). Телефон тоже указан. Финн тут же звонит по этому телефону и сообщает - ваша машина в Марокко, угнали негодяи. Находится сейчас на шелле таком-то.

Майкки на том конце линии невозмутимо отвечает: да, я знаю. Мы продали её человеку, который уехал на ней в Марокко.

С тем же невозмутимым видом Майкки рассказала мне эту историю, когда я был в Хельсинки на пути домой. Удивительно, но ко мне этот финн так и не подошёл.
famous_walker: (Default)
Эти парни - марокканские механики - настоящие джинны. Могут всё, слушаю и повинуюсь. Неделю назад пробил колесо на каменистой трассе в Анти-Атласе. Поменялся на запаску, приехал в ближайший городок, заделать пробоину. Нашел механика. Вот его вывеска:

автомеханик в Марокко
Написано: продажа и ремонт колёс с помощью электрической машины.


Думаю - ага, вот именно с помощью электрической машины мне и надо. Вулканизасьон, так сказать. Паркуюсь бон жур, сава бьян, починить бы колесо. Механик утвердительно качает головой. Осматриваюсь - вижу ту самую электрическую машину. Вот она:

автомеханик в Марокко


Тиски, у которых вместо одной из половин приделан утюг. Утюг, понятно, электрический. Ну, вулканизация, ясное дело, так и работает. Пытаюсь осмыслить, как он собирается запихнуть туда моё немаленькое колесо.

Ничего подобного. Он достаёт набор сделай сам - у нас такие продаются - и в течение пяти минут заделывает дыру с помощью такого специального шила и клея - кто знает, о чем идет речь, легко себе представит. Просто я сам никогда таким не пользовался. На вывеске магазина (см выше) изображено как раз такое шило. Никакой электрики. 60 дирхам.

Вот общий вид мастерской:
автомеханик в Марокко


А вот механик за работой:

автомеханик в Марокко
famous_walker: (Default)
Вот зачем нужен компьютер в путешествии: сидя в машине в кемпинге под Марракешем вечером, разглядывать фотографии любимых жены и дочери и плакать от радости, и чтобы при этом Ману Чао из этого же компьютера пел о Гвинее-Бисау и панике на кольцевой. Это, блин, мультимедиа. К югу снега гор Высокого Атласа на горизонте, а за ними великая Сахара. Бордо из пятилитровой коробки никогда не закончится, потому что есть еще дюжина бутылок в запасе. Павлин доклевал мой мяч и пошел к павлинихам. Французские пожилые пары в своих кемпинг-карах доедают ужин. У итальянцев в соседних кустах тоже музыка ничего из машины.

Вчера ночевал в Рабате, с одеялами на вате. В дешевом Hotel Du Centre в медине. Парковался на платной стоянке у ворот медины - смотритель предложил поставить машину прямо рядом с его будкой, на ночь все-таки. Мойщик машин, мужчина пожилой уже, с кислым лицом, в джеллабе с капюшоном, активно помогал мне заезжать задним ходом, надеясь на то, что мне обязательно нужна помывка лендкрузера. Машина поедет дальше немытой - дал ему два дирхама за попытку. Кислость лица не уменьшилась, но он все равно проявлял рьяность - следил, чтобы попрошайки и продавцы бумажных носовых платков не подходили близко к немытому моему монстру.

Чувак бодрый выпас меня, идущего по медине - я мол Идрис-де-бон-план, чего ищешь всё есть. Курнуть, или тур по маленьким улочкам медины? Русский, говоришь? Есть у меня русский друг, зовут Попов, у него дом в медине. Точно курнуть не хочешь? Бывал уже в Марокко? А-а. Отстал.

За час до этого я брал у вечернего Рабата урок вождения в большом восточном городе. Как новичку мне предложили мягкий вариант - Рабат довольно цивилизованная столица. На перекрестках менты, есть светофоры и разметка. Есть ограничение скорости 40 км/ч. Все остальное - каша из людей в джеллабах и офисных костюмах, крошечных фиатов-такси с невыключающимися клаксонами, иногда ослов, и массы массы всего, движущегося от работы к ужинам и снам. А я как на огромном слоне, плыву через это всё на лендкрузере и надеюсь только никому не отдавить ногу или не помять бок. И еще уступаю дорогу всем подряд - финские номера же, у нас финнов положено быть вежливыми. А сзади гудят, и те кому уступили дорогу, глядят в оцепенении на меня, потом на номера, и представляют себе наверное, каково у них там в этой финляндии жить, если вот такая вежливость. Улыбаются - женщины-мамаши больших семей в красивых войлочных балахонах, мужчины гладко выбритые, в изящных очках и наверное пахнущие хорошим парфюмом. Но их нескончаемое море, и солнце уже садится, а как мне попасть на парралельную улицу через одностороннее движение и знаки-кирпичи, никому нет дела.

Еще за полдня до этого выворачивал с горной дороги на магистраль - на развилке стоят жандармы, улыбаюсь и отдаю салют. Жандарм машет рукой приветствует, я открываю окно - работает, турки в Гамбурге починили нормально - и мы здороваемся. Ассалам-алейкум, лабез, сава бьян. ильхамдулла. И вот уже не жандарм, а просто парень деревенский, с любопытством общающийся с путешественником из далекой страны. Руссия? Се бон! Куда-откуда? Как семья, как стадо, как братья, как дети? Все в порядке? - барак аллаху фик. Бонн рут - счастливого пути! Выходит на магистраль, останавливает движение чтобы я выехал со второстепенной без помех. Я не торопясь выкатываю, не спеша набираю скорость до 90, он видит, что все в порядке и пускает движение.

Сегодня в Рабате остановился, чтобы спросить у постового полицеского дорогу к тойота-центру. Он тут же прыгает со свого поста ко мне в машину - давай покажу. Едем, он показывает - туда. Я ему - тут же кирпич, одностороннее. Он мне показывает на свои погоны - видал? какое еще одностороннее? Я думаю - интересно, большой бакшиш попросит, когда приедем? Попросил закурить, и нимало не обломавшись вышел и пошел своей дорогой обратно - ну не курю я.

Записано 3го февраля 2009
famous_walker: (Default)
Этот амулет был привязан проволчкой к шасси автомобиля Toyota Landcruiser 80 серии, перед передними колесами. Водитель - Али, туарег, очень опытный водитель. Амулет был обнаружен, когда я прятался под машиной от полуденной жары в эрге Адмер.

Почему-то забыл спросить у Али, как именно амулет влияет на ходовые характеристики внедорожника.

Это сухое растение, название которого по-туарегски я не запомнил, часто встречается в пустыне на юге Алжира. До того, как я обнаружил амулет под машиной Али, я знал из объяснений других людей, что это растение помогает женщинам при беременности. Тоже не было понятно, надо ли его как-то принимать вовнутрь или просто иметь при себе в качестве амулета.

амулет под днищем машины

Toyota Landcruiser 80й, за ним ещё один, 60 серии - крейсеры пустыни,
Toyota Landcruiser 80й, за ним ещё один, 60 серии - крейсеры пустыни.


гора Арегган, к югу от Таманрассета

Боевая шестидесятка в действии - на фоне горы Арегган, к юго-востоку от Таманрассета.
famous_walker: (Default)
Перевод фрагмента текста моей хорошей знакомой, на протяжении многих лет поддерживающей дружеские связи с одной туарегской семьей в Нигере:

Туареги верят, что их окружают духи, в том числе и злые. Для защиты от злых духов туареги с рождения носят амулеты, называемые гри-гри. Собственно гри-гри - это строки из Корана, подобранные специально для защиты конкретного человека. Выбор гри-гри делается одним из святых у туарегов людей, называемых марабут. Марабут, пообщавшись с человеком, выписывает строку из Корана на бумагу с помощью чернил из угля. Затем он сворачивает бумагу и вручает её человеку с инструкциями, как её носить - в амулете из кожи, серебра или другого материала. Амулет носят на шее или иногда в кармане. Особенно действенным считается амулет в виде кожаного ремня с семью кармашками, в каждом из которых гри-гри.

Ещё один способ защиты от сглаза и духов - это выпить гри-гри. Я видела несколько вариантов этой церемонии. В первый раз, я понятия не имела, что должно произойти, когда Эль Хаджи повел меня к марабуту. Мы сидели в его комнате, он читал вслух молитвы из Корана. Затем он взял деревянную дощечку, с написанными на ней угольными чернилами молитвами, о окунул её в чашу с водой, смыв слова. Он передал чашу Эль Хаджи, который сделал большой глоток и затем протянул чашу мне. Мы тихо вышли из комнаты на улицу, в шумную толпу. Я чувствовала мирное спокойствие, которое сложно передать словами.


Марабутов ещё по-другому называют марабу - более привычное нашему уху слово. Мне объяснили, что это - результат офранцуживания североафриканской культуры. В слове, написанном по-французски marabout по правилам прочтения буква т не произносится.

Туарег-торговец на верблюжьем базаре в г. Агадез, Нигер.
На фотографии - туарег с серебряным амулетом на тюрбане. Амулет представляет из себя капсулу, внутри которой гри-гри. Сфотографировано на верблюжьем базаре в г. Агадез, в Нигере.
famous_walker: (Default)
В дополнение ко всему сказанному по поводу похищения туристов в Египте (см предыдущие посты) - интервью с египтянином Мохаммедом Абдель Азимом, одним из гидов, бывших среди похищенных. Вернувшись в Каир, он в подробностях рассказал о похищении журналисту The National. Многое из рассказанного расходится с официальными новостями и заявлениями властей Египта, в частности детали освобождения заложников.

"Главарь банды принес Коран и поклялся на нём, что нам не причинят вреда. Они казались наивными, непрофессиональными, жадными до денег." текст статьи на англ )
famous_walker: (Default)
Бандитов было около 40 чел, рассказывают освобожденные туристы. Само освобождение не было военной операцией - захватчики просто приказали всем девятнадцати пленным сесть в одну машину и катиться восвояси. Туристам был даже выдан GPS, чтобы не потерялись. Логика этого действия пока не известна - официально выкупа заплачено не было. Но точно не было и спецназа и уничтожения "половины бандитов".

"We made it, and it was a true miracle," guide Hassan Abdel-Hakim told The Associated Press at a Cairo hospital. "No one rescued us. No Germans, no Sudanese and no Egyptians. Only God."

Бандиты, по рассказу египетского гида Шерифа Фарука Мохаммеда, были почти без исключения подростки 15-16 лет, плюс несколько более взрослых мужчин. К моменту развязки они были весьма утомлены нервным ожиданием, постоянно повторяя: "Когда же нам заплатят и мы уедем отсюда?" Мохаммед говорит, что у этих слабаков не хватило бы кишок убить заложников.

Пятерых итальянских туристов зовут Mirella De Giuli 70 лет, Giovanna Quaglia, Michele Barrera 71 год, Walter Barotto 68 лет, и Lorella Paganelli. Все из Турина.

Четырех египтян зовут Mohammed Abdel Azim 34 года, Hassan Abdel-Hakim и Sherif Farouq Mohammed, 36 лет, и Ibrahim Saber, владелец туристической компании Aegyptus Tourist.

Офицера пограничника, сопровождавшего группу (обязательное требование для таких экспедиций) зовут лейтенант Mahmoud.

Имен остальных я пока не нашел. Факт в том, что как минимум трое пленников - весьма преклонных лет. Выжили, справились. Да и вообще, я был бы счастлив, если был бы в состоянии в 71 год выехать в Гилф Аль Кебир, в глухой угол Сахары.

Подробности на Аль Джазира http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/09/200893014340968115.html
еще здесь http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2402223,00.html
а также International Herald Tribune http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/30/news/ML-Egypt-Kidnapped-Tourists.php?page=1
famous_walker: (Default)
MNJ пишет на своем сайте (новости от 26 окт 07) об атаке правительственными войсками мирных жителей-кочевников в в пустыне, недалеко от колодца И-н-Азауа (I-n-Azaoua). 7 человек убито, а также 62 верблюда - их туши отвезены солдатами в Ассамаку, мясо поделено между семьями солдат.

"Мы взываем к Amnesty International и Красному Кресту - приезжайте сюда, на это место, станьте свидетелями этой резни, обратите также внимание на насильственное перемещение [мирных] семей", пищет сайт MNJ.

Сами бойцы из MNJ уже ответили на убийство нападением на этот отряд правительственных войск, около населенного пункта Туара  (Touara) - как минимум 12 солдат убито, два военных автомобиля взорвано.

Колодец И-н-Азауа (написание по французским картам) находится на границе Нигера с Алжиром, примерно 20°49'N  7°28'E. На Google Earth он не обозначен - да там ничего и не видно, съемка плохая. Видно только, что эти люди жили там так далеко от мирской суеты, что едва ли могли кому-то помешать. Колодец, правда, важный - одна из остановок для караванов, пересекающих этот участок Сахары.

Mabrous well, NigerЯ там не был, но видел много похожих колодцев. Вот как выглядит один из них:

Колодец Мабрус, на северо-востоке Нигера. Собственно колодец - это темная точка в самом правом верхнем углу фото, рядом с машинами. Две дыры в плотном песке, с водой на небольшой глубине - одна для людей, вторая для верблюдов. Та, которая для людей, защищена от животных огромной покрышкой от колеса грузовика, образующей собственно отверстие колодца. Есть еще два дерева - и все.
famous_walker: (алеут)


Мои друзья из Сараево, Босния, на вечеринке на прошлой неделе произнесли этот чудесный тост - и он немедленно стал фразой месяца.

*Ударение в слове живот в боснийском языке следует ставить на первый слог.

famous_walker: (бенинский бычок)
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
                          Изысканный бродит жираф.
famous_walker: (Default)

Плато Чигай, Нигер
N21º 48.228'
E 14º 46.928'
27 ноября 2006.

Вечер, у костра, после ужина. Сиди Мохамед рассказывает историю:
-Был я в Антверпене, в Бельгии. Красиво-о! Вечером пошел в местный ресторан, к радости своей встретил много африканцев - давно не общался с земляками. А тут парни из Сенегала, Мали. Ну мы посидели, поболтали, и я в приподнятом расположении духа зашагал к себе в гостиницу. Поднимаюсь на третий этаж в свою маленькую комнатку, готовлюсь ко сну, совершаю молитву. Открываю окно, чтобы впустить свежий воздух. В голове впечатления от беседы, воспоминания нахлынули о доме. И вдруг слышу за окном рык льва.вокруг костра, ночь в пустыне

Вокруг костра раздался гогот:
-Старый, хорош заливать!
Наши ребята его называют его Ancien - Старый. Вежливое обращение, он действительно самый старший в нашей экспедиции, ему почти семьдесят.

-Правду говорю, рычит лев за окном. Очень страшно стало. Как будто рядом. Я проверил, в какую сторону дует ветер, и понял, что лев может легко меня учуять. Очень страшно. Бысто закрыл окно и дверь на замок, заложил щель под дверью одеялом, чтобы лев меня не унюхал. Все равно рык слышен через окно. Я завернулся в простыню, дрожу, только бы он меня не нашел. С трудом уснул.

Утром просыпаюсь, льва не слышно. Дай, думаю, посмотрю на улице следы. Выглянул в окно, льва нет. Осторожно выхожу на улицу, вроде народ ходит. Захожу за угол, а там стоят фургоны на парковке - русский цирк приехал. Львы, слоны, клоуны.

April 2017

M T W T F S S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 20 Sep 2017 18:28
Powered by Dreamwidth Studios