Сахара Дневники

В продолжение предыдущего поста. Четыре года назад, на том же самом участке Ассамака-Арлит было спокойно. Наш маленький караван из двух машин без проблем пересек границу. На нигерской стороне формальности заняли не больше часа, и мы сразу рванули в Арлит. По дороге останавливались - пофотографировать, поесть, пообщаться с кочевниками. Никто на нас не нападал, денег не просил. Приехали к послеобеду. Тогда казалось, что по-другому и быть не может.

Фотографии - мои, янв 2006, участок Ассамака-Арлит.



Трасса песчаная, местами очень сложная - многие не доехали в своё время. Повсюду вдоль пути отполированные ветром и песком каркасы машин.

( _plus de photos еще фотографии_ )

Май, Хельсинки, фестиваль сахарской культуры. Я приглашаю двух участников на пикник. Один - мой друг, сереброкузнец Эльхаджи из Нигера. Второй - учитель в кочевой школе, и по совместительству художник.

Кочевая школа - очень сложно описать. Ну, представьте, пустыня Сахара, север Нигера, кочевья туарегов, в тех районах где есть хоть какой-то прокорм верблюдам. Дети утром сходятся из близлежащих кочевий в некое место "под кустом", в песке, где учитель преподает им науки. Посреди пустыни. Французский язык, математику, историю. Вот такой учитель. Мустафа.

В Хельсинки парней держали в строгости. Поселили кучу народу (их плюс всю группу Теракафт, туарегов с севера Мали) в маленькой квартире у одного из организаторов, возили ежедневно из дома в культурный центр (ДК по-нашему) на фестиваль, и вечером обратно. Мустафа вообще до этого был один раз в жизни за пределами пустыни, в Париже, но уж никак не чувствовал себя в своей тарелке в сверкающем и hi-технологичном Хельсинки. Куда ему бедному идти - то, что мы называем магазином, для него космическая станция с инопланетянами. Он в тюрбане, в ниспадающей робе, с мечом (настоящим) на поясе. Он воды не видел в жизни больше чем канистру за один раз.

Итак, мой друг-кузнец Эльхаджи, Мустафа, моя семья из Питера с бабушками-дедушками (команда играет в полном составе), погрузились в авто и двинули из Хельсинки в сторону ближайшего озера, километрах в двадцати. Мы с туарегами ехали в моей HJ61, что сразу польстило ребятам - в их краях машины только такие и есть. Faites comme chez vous. По дороге я объяснял Мустафе, что вместо коррумпированных полицейских в этой стране на дорогах стоят фотокамеры (!) и замеряют скорость справедливым и беспристрастным способом. И присылают счёт по почте! (как это камеры могут присылать счёт). И граждане платят! Мустафа качал головой и прищёлкивал языком. Эльхаджи бывал в Европе до этого, и подтверждал мои кажущиеся сказкой слова.

Дальше - больше. Продолжение и фото в следущем номере, оставайся с нами, дружок. Представь себе, что было, когда Мустафа увидел целое озеро воды.

Откопал у себя старые фотографии, из первой своей поездки в Африку. Пересечение пустыни Сахара через Марокко, Западную Сахару, Мавританию и Мали. Фотографировал на ЛОМО. Пленки жарились в рюкзаке все три месяца, и не зря - такую красоту не снимешь на цифровую камеру.


Много читал перед поездкой и всё пытался представить, как выглядят дороги в песках. Вот впервые в жизни увидел. Мавритания, к востоку от Нуадибу.



Удивительные моменты жизни. Бегаем по огромной дюне, посреди пустыни, в Мавритании. Жаркий, яркий день, счастье - бесконечное как пески вокруг.



Наш маленький конвой пересекает великую пустыню. Только красный грузовик полноприводный - Renault Saviem 1968г, остальные машины по замыслам конструкторов не должны были покидать асфальт. Ну разве что мотоцикл Тома, парня из Германии, стоящий за красной машиной.



На южном краю Сахары, на берегу реки Нигер, стоит город Дженне. Его глиняная мечеть - грандиозный памятник суданской архитектуры, а еженедельный базар у стен мечети привлекает много туристов.

Пару недель назад, где-то в Марокко. Заправляюсь на Shell, видимо пошёл платить, так как у машины никого в этот момент нет. Подъезжает финн, турист. Видит машину с финскими номерами, старую, немытую. Видит - на стеклах реклама магазина (предыдущие владельцы, хозяева магазина запчастей, использовали машину для работы). Телефон тоже указан. Финн тут же звонит по этому телефону и сообщает - ваша машина в Марокко, угнали негодяи. Находится сейчас на шелле таком-то.

Майкки на том конце линии невозмутимо отвечает: да, я знаю. Мы продали её человеку, который уехал на ней в Марокко.

С тем же невозмутимым видом Майкки рассказала мне эту историю, когда я был в Хельсинки на пути домой. Удивительно, но ко мне этот финн так и не подошёл.

Вот зачем нужен компьютер в путешествии: сидя в машине в кемпинге под Марракешем вечером, разглядывать фотографии любимых жены и дочери и плакать от радости, и чтобы при этом Ману Чао из этого же компьютера пел о Гвинее-Бисау и панике на кольцевой. Это, блин, мультимедиа. К югу снега гор Высокого Атласа на горизонте, а за ними великая Сахара. Бордо из пятилитровой коробки никогда не закончится, потому что есть еще дюжина бутылок в запасе. Павлин доклевал мой мяч и пошел к павлинихам. Французские пожилые пары в своих кемпинг-карах доедают ужин. У итальянцев в соседних кустах тоже музыка ничего из машины.

Вчера ночевал в Рабате, с одеялами на вате. В дешевом Hotel Du Centre в медине. Парковался на платной стоянке у ворот медины - смотритель предложил поставить машину прямо рядом с его будкой, на ночь все-таки. Мойщик машин, мужчина пожилой уже, с кислым лицом, в джеллабе с капюшоном, активно помогал мне заезжать задним ходом, надеясь на то, что мне обязательно нужна помывка лендкрузера. Машина поедет дальше немытой - дал ему два дирхама за попытку. Кислость лица не уменьшилась, но он все равно проявлял рьяность - следил, чтобы попрошайки и продавцы бумажных носовых платков не подходили близко к немытому моему монстру.

Чувак бодрый выпас меня, идущего по медине - я мол Идрис-де-бон-план, чего ищешь всё есть. Курнуть, или тур по маленьким улочкам медины? Русский, говоришь? Есть у меня русский друг, зовут Попов, у него дом в медине. Точно курнуть не хочешь? Бывал уже в Марокко? А-а. Отстал.

За час до этого я брал у вечернего Рабата урок вождения в большом восточном городе. Как новичку мне предложили мягкий вариант - Рабат довольно цивилизованная столица. На перекрестках менты, есть светофоры и разметка. Есть ограничение скорости 40 км/ч. Все остальное - каша из людей в джеллабах и офисных костюмах, крошечных фиатов-такси с невыключающимися клаксонами, иногда ослов, и массы массы всего, движущегося от работы к ужинам и снам. А я как на огромном слоне, плыву через это всё на лендкрузере и надеюсь только никому не отдавить ногу или не помять бок. И еще уступаю дорогу всем подряд - финские номера же, у нас финнов положено быть вежливыми. А сзади гудят, и те кому уступили дорогу, глядят в оцепенении на меня, потом на номера, и представляют себе наверное, каково у них там в этой финляндии жить, если вот такая вежливость. Улыбаются - женщины-мамаши больших семей в красивых войлочных балахонах, мужчины гладко выбритые, в изящных очках и наверное пахнущие хорошим парфюмом. Но их нескончаемое море, и солнце уже садится, а как мне попасть на парралельную улицу через одностороннее движение и знаки-кирпичи, никому нет дела.

Еще за полдня до этого выворачивал с горной дороги на магистраль - на развилке стоят жандармы, улыбаюсь и отдаю салют. Жандарм машет рукой приветствует, я открываю окно - работает, турки в Гамбурге починили нормально - и мы здороваемся. Ассалам-алейкум, лабез, сава бьян. ильхамдулла. И вот уже не жандарм, а просто парень деревенский, с любопытством общающийся с путешественником из далекой страны. Руссия? Се бон! Куда-откуда? Как семья, как стадо, как братья, как дети? Все в порядке? - барак аллаху фик. Бонн рут - счастливого пути! Выходит на магистраль, останавливает движение чтобы я выехал со второстепенной без помех. Я не торопясь выкатываю, не спеша набираю скорость до 90, он видит, что все в порядке и пускает движение.

Сегодня в Рабате остановился, чтобы спросить у постового полицеского дорогу к тойота-центру. Он тут же прыгает со свого поста ко мне в машину - давай покажу. Едем, он показывает - туда. Я ему - тут же кирпич, одностороннее. Он мне показывает на свои погоны - видал? какое еще одностороннее? Я думаю - интересно, большой бакшиш попросит, когда приедем? Попросил закурить, и нимало не обломавшись вышел и пошел своей дорогой обратно - ну не курю я.

Записано 3го февраля 2009

Перевод фрагмента текста моей хорошей знакомой, на протяжении многих лет поддерживающей дружеские связи с одной туарегской семьей в Нигере:

Туареги верят, что их окружают духи, в том числе и злые. Для защиты от злых духов туареги с рождения носят амулеты, называемые гри-гри. Собственно гри-гри - это строки из Корана, подобранные специально для защиты конкретного человека. Выбор гри-гри делается одним из святых у туарегов людей, называемых марабут. Марабут, пообщавшись с человеком, выписывает строку из Корана на бумагу с помощью чернил из угля. Затем он сворачивает бумагу и вручает её человеку с инструкциями, как её носить - в амулете из кожи, серебра или другого материала. Амулет носят на шее или иногда в кармане. Особенно действенным считается амулет в виде кожаного ремня с семью кармашками, в каждом из которых гри-гри.

Ещё один способ защиты от сглаза и духов - это выпить гри-гри. Я видела несколько вариантов этой церемонии. В первый раз, я понятия не имела, что должно произойти, когда Эль Хаджи повел меня к марабуту. Мы сидели в его комнате, он читал вслух молитвы из Корана. Затем он взял деревянную дощечку, с написанными на ней угольными чернилами молитвами, о окунул её в чашу с водой, смыв слова. Он передал чашу Эль Хаджи, который сделал большой глоток и затем протянул чашу мне. Мы тихо вышли из комнаты на улицу, в шумную толпу. Я чувствовала мирное спокойствие, которое сложно передать словами.

Марабутов ещё по-другому называют марабу - более привычное нашему уху слово. Мне объяснили, что это - результат офранцуживания североафриканской культуры. В слове, написанном по-французски marabout по правилам прочтения буква т не произносится.


На фотографии - туарег с серебряным амулетом на тюрбане. Амулет представляет из себя капсулу, внутри которой гри-гри. Сфотографировано на верблюжьем базаре в г. Агадез, в Нигере.

Бандитов было около 40 чел, рассказывают освобожденные туристы. Само освобождение не было военной операцией - захватчики просто приказали всем девятнадцати пленным сесть в одну машину и катиться восвояси. Туристам был даже выдан GPS, чтобы не потерялись. Логика этого действия пока не известна - официально выкупа заплачено не было. Но точно не было и спецназа и уничтожения "половины бандитов".

"We made it, and it was a true miracle," guide Hassan Abdel-Hakim told The Associated Press at a Cairo hospital. "No one rescued us. No Germans, no Sudanese and no Egyptians. Only God."

Бандиты, по рассказу египетского гида Шерифа Фарука Мохаммеда, были почти без исключения подростки 15-16 лет, плюс несколько более взрослых мужчин. К моменту развязки они были весьма утомлены нервным ожиданием, постоянно повторяя: "Когда же нам заплатят и мы уедем отсюда?" Мохаммед говорит, что у этих слабаков не хватило бы кишок убить заложников.

Пятерых итальянских туристов зовут Mirella De Giuli 70 лет, Giovanna Quaglia, Michele Barrera 71 год, Walter Barotto 68 лет, и Lorella Paganelli. Все из Турина.

Четырех египтян зовут Mohammed Abdel Azim 34 года, Hassan Abdel-Hakim и Sherif Farouq Mohammed, 36 лет, и Ibrahim Saber, владелец туристической компании Aegyptus Tourist.

Офицера пограничника, сопровождавшего группу (обязательное требование для таких экспедиций) зовут лейтенант Mahmoud.

Имен остальных я пока не нашел. Факт в том, что как минимум трое пленников - весьма преклонных лет. Выжили, справились. Да и вообще, я был бы счастлив, если был бы в состоянии в 71 год выехать в Гилф Аль Кебир, в глухой угол Сахары.

Подробности на Аль Джазира http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/09/200893014340968115.html
еще здесь http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2402223,00.html
а также International Herald Tribune http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/30/news/ML-Egypt-Kidnapped-Tourists.php?page=1