Сахара Дневники

Только что узнал, что машина уже покрашена, и "выглядит как новая". После обеда поеду смотреть, и надеюсь завтра всё будет готово. Ура!

Собираюсь вывесить несколько постов на эту тему. Много кто спрашивает, а как вы в дороге делаете то и это. В этот раз, используя опыт предыдущих поездок, мы уже точно знали, что нам понадобится - ну или почти точно.

Факт, что складные стулья делают жизнь куда более комфортабельной. Они не занимают места в машине, и как только делаешь остановку и расставляешь лагерь, создают ощущение отдыха и дома.

Матрас, ясное дело, вещь необходимая. Положив его на тент, сразу имеешь кровать под открытым небом, там где это уместно (например повсюду в пустыне). Тент купили в Каталонии в обычном строительном магазине, за 14 евро, 4х6 метров.




Готовить можно несколькими способами. Портативная горелка с маленьким газовым баллоном - вещь практичная, на ней можно прямо в машине сделать кофе. А для дальней поездки прекрасно подходит марокканский газовый баллон, который можно купить в каждом магазине и на каждом углу в Марокко за 50-60 дирхам, и потом менять пустой на полный там же за 10 дирхам. Также везде продаются к таким баллонам горелки, разных фасонов. Мы купили обычную, с четырьмя ножками, не очень устойчивую. Теперь желаю купить большего размера, с рассекателем, чтобы готовить большой таджин. Про таджин - отдельный пост.



Свет по вечерам - купленная в Мотонете в Хельсинки керосиновая лампа за 3 евро отлично справляется и дает такой теплый ламповый свет. Когда у нас закончится финское ламповое масло, то будем изыскивать местный ресурс. Местные что-то жгут в таких лампах - бензин? соляру? надо выяснить.



Все снимки - декабрь 2012, юг Марокко.

Похищено еща два человека. Французы, Philippe Verdon и Serge Lazarevic, похищены 24 ноября 2011 в населенном пункте Хомбори (Hombori). Это на главной трассе, соединяющей Мопти и Гао, в Мали, в очень оживленном регионе, и сильно к югу от реки Нигер. Ранее считалось, что к югу от реки безопасно, а опасность быть похищенным подстерегает только в пустыне к северу.

Обоим за пятьдесят, и они, по имеющейся информации, вроде как геологи. Похищены были из гостиницы ночью. Семеро захватчиков, вооруженных калашниковыми и ножами, вошли в гостиницу, вытащили владельца и спросили у него, "где тут белые". Связали и увезли французов в ночь. Неясно, куда именно - везти на север означало бы переправляться через реку, а это довольно сложно сделать незаметно. Река Нигер - довольно широкая, и любой транспорт на ней заметно издалека, плюс дело это небыстрое. Поэтому есть версия, что их увезли "в соседнюю страну", то есть в Буркина Фасо. Там уже нет никакой пустыни - это может означать, что террористы вышли за границы Сахары и теперь базируются в более южных, зеленых районах Западной Африки.

Хомбори - это чуть дальше Дуэнцы, если ехать от Бамако на восток по главной дороге. Те, кто добирался до Томбукту по земле, помнят этот красивый поворот у Дуэнцы - съезжаешь с асфальта налево на грунт, и справа стоят величественные острые скалы охристых оттенков.

Источники информации - в том числе здесь: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15877709

Три дня назад водитель, стоящий справа от меня в пробке, замахал мне руками - я открыл окно. "У тебя колесо спускает!" И правда, машину слегка накренило, но я бы и не обратил внимания.

Тут же заехал в сервис, снял колесо. Пробоину нашли быстро - она была и не сбоку и не "с лица", а как бы на углу колеса. Парни почесали репу - надо бы заплатку ставить, минут 40 займет. Я опаздывал и решил заняться этим потом, а пока просто поставил запаску. Так и не понял, что именно торчало в колесе.

Сегодня вернулся в сервис, с мыслью поставить заплатку. Была другая смена, эти парни решили, что сюда хватит и обычного ремонта с помощью жгута и клея. Я выразил сомнение, на что механик уверил меня: "у нас такой-то и такой-то особенный жгут, очень специальный и надежный."

Валяйте. Оставалось вытащить то, что торчало в колесе. "Что-то деревянное" - парень зацепил плоскогубцами нечто, похожее на спичку, и потянул из колеса. Далее было очень удивленное выражение лица - и у механиков, и у меня. Это был длинный шип, очень твердый, каких здесь и не бывает. Акация, из Сахары:

Альбом: Morocco 2011. Часть 1, немного песка и гор

Шип торчал у меня в колесе с прошлой зимы. Очевидно, я поймал его на юге Марокко, где-то в январе. И вот только сейчас что-то протокнуло его вглубь, и колесо начало спускать.




Вот заклеенная пробоина, шип и монета для масштаба.




Общий вид колеса, чтобы было понятно, где именно был прокол.

Из Хельсинки в Марокко и обратно машинка проехала 15092 км, за три с половиной месяца. Средний расход солярки за всю поездку - 12,34 литра на сто км. Не так уж плохо, учитывая тыщи три км марокканского бездорожья - пустыня, песок, камень, горы. Ну и дороги вверх-вниз через Альпы, Пиренеи и Сьерра Невада тоже добавили расходу. Цифры - по GPS, вёл подробную статистику всю дорогу.

Машину я купил прямо перед поездкой, поэтому к сюрпризам был готов. Но чего не ожидал, так это того, что накроется передний мост - продавец перебирал его пару лет назад. Пришлось поменять почти всю начинку, кроме главной пары, и это еще до Марокко, в Испании. Одно утешение, что ждал эти две недели я в прекрасных местах около Марбейи - солнце пляж вкусная еда. Ну, и конечно теперь у меня полностью новый передний мост.

Кроме моста, расходы по мелочи - замена масел, фильтров, жидкость гидроусилителя руля, одну из крестовин заднего кардана (друг подарил на новый год, привез из Казахстана!), и новые задние шоки ОМЕ. Сальник задней раздатки. Не страшно. Машинке уже почти 700 тыщ км, всё это ожидаемо.

Колеса далеко не новые, но вынесли марокканскую пустыню достойно. По меркам Сахары в Марокко очень каменисто, и в прошлую поездку я оставил там три колеса. В этот раз был осторожнее, по камням не нёсся, и в результате так и выехал бы без потерь, но неожиданно уже в безопасном месте около Мирлефта, на сельской дорожке, поймал задним колесом лежащую в пыли пилку для ногтей. Складная пилка-щипчики была развернута, и лежала острым концом вверх - так целиком и вошла в покрышку. Поменялся на запаску, под ободрительные взгляды проходящих верблюдов (фото), и залатал резину в кемпинге при помощи набора "залатай сам", одолженного у француза на такой же 80ке. Запаска проехала всего 30 км, так что практически осталась новой.



Из работ, которые предстоит сделать по итогам поездки - замена всех колодок, ремонт лебедки (сорвал в Марокко по неопытности), и посмотреть задний мост. Мост беспокоит, лучше не затягивать. Поеду за всем этим через пару недель. Ещё электрику посмотреть, разболтавшиеся болты подтянуть, итд - возиться с этой машиной можно столько, сколько есть свободного времени.



Фото для красоты. На диком пляже к югу от Мирлефта. По песку машина передвигается без заметных проблем, при этом тянет за собой транспортер.

Я у Бунина столб шатал.

Подробности при встрече.

18 февраля ночевка к западу от Таты в горах

Полная луна выползла, как и написано в гармине, в двадацать ноль ноль, сразу после ужина. Контуры гор Анти-Атласа пропечатались, зернисто и контрастно, как на фотобумаге. Бургундское стало видно без фонарика, даже цвет его бургундский, а не только сам стакан.

Какая на хрен нечисть? Скорпионы, змей серпан боа – прячьтесь в норы. Я раздул костер картонкой от ящика с вином – аргановое бревно вспыхнуло. Со мной мертвый-дельфин-диабль с пляжа у Мирлефта, я на связи с Абдерахманом, он сейчас наверняка стоит с удочкой на камнях. Дельфин всем задаст пичку матерну. Все по норам, скорпионы! Ступаю по звенящим камням смело, я человек - покоритель природы и Красного Цветка. Единственный вид живого существа, выжиший сегодня ночью во всех климатических поясах и средах обитания на Земле.

Луна вылезла вполне целиком, небо стало как будто освещено огнями большого города. Ночь очень теплая.

Для любителей точных цифр: курица сегодня стоила мне 18 дирхам за кило живого веса. Это в Тате на базаре. Живого веса в ней было 2 кг ровно, это 36 дирхам, примерно 140 руб. После короткого аллахакбар и нескольких минут потрошения, весу поубавилось примерно до 1,5 кг, так я мыслю. После разделки, маринования в оливковом масле, паприке и кумине, и жарки на углях наверное убавилось еще чуток, до 1,3 кг или что-то такое. Потом кости – обглоданные, они летели в темноту (дело было еще до восхода луны). Стало быть, где-то грамм 900 собственно еды, сочнейшей при том. Съел я меньше половины, с лепешкой и под бургундское Rully 2006 года, и наелся нормально. Остальное запаковано до завтрашнего нейкед ланча. Статистика – сильная наука. С нами дельфин и океанская сила.

Жалко, что я не привезу из этой поездки много фотографий людей. Марокканцы почти никогда не соглашаются фотографироваться, разве только не познакомиться и не провести с ними длительное время вместе. Но зато сколько прекрасных картинок останется у меня в голове!

Два часа назад, выехав по дну уэда из деревни Игмир (население 300 чел), еду себе по ущелью, смотрю пальмы и красоты. Булыжники, трясёт сильно, еду в первой-второй передачах. Иногда проходят крестьяне берберы - кто коз пасет, кто с тяпкой на огород. Стоят тетки, машут рукой - подвези! Я натурально останавливюсь. Тетки тут все в традиционных костюмах, яркие. Увидели, что остановился иностранец. Дальше у них диалог примерно такой, судя по эмоциям: "Да не полезу я к нему, чё ты!" "А тебе тебе говорю не боись, он смотри, нормальный". Тетки - это бабушка, внучка юная, и наверное мама или тетя внучки, и еще одна спряталась тут же. Я им показываю - у меня только два места. Уломали бабушку ехать со внучкой. Взял бы и всех, да тут такая тряска в горах, что лучше сидеть на сиденье чем сзади болтаться - опасно это. А сидений пассажирских у меня два.

Бабка села ближе ко мне, типа чтоб внучку от меня подальше. Сама платок на глаза натянула так, что я только руку ее видел. Второй рукой вцепилась в ручку на панели, специально сделанную тойотой для сильной тряски. Внучка сидит за бабкой, и на меня с любопытством поглядывает, и бабке иногда что-то сообщает. А мне же тоже любопытно - у меня дискавери ченнел прямо в машине. У бабки традиционные татуировки на руках и на лице (потом разглядел), обе наряженные в платья и юбки с вышивкой. Едем. Они показывают - нам здесь, на развилке. Типа, высади а мы дальше пешком вон в ту деревню.

Я им - подвезу до дома, - и поворачиваю. Ну вроде как этим я их окончательно убедил, что я хороший, хоть и иностранец. Довёз до дома. Выходит внук, говорит немного по-французки. Здороваемся, я ему говорю - мне было приятно подвезти вашу бабушку, здоровья ей. Бессалама. Он спасибо говорит, улыбаемся. Бабка всё еще не допирает - спрашивает, сколько должна денег. Я машу рукой, стартую, и тут же подбираю еще одного деда, крестьянина в джеллабе и тюрбане, едущего в Бузаркан. Мне не туда, но пару километров до развилки довез.

Ну и сейчас перед Аккой подобрал местного бюрократа - Мбарек (переводится как "счастливый"), ехал автостопом из своего сада в оазисе домой в райцентр. Акка - это местный центр земли, на южной, пыльной окраине Марокко.

Феваль 12, 2011

В три часа ночи я проснулся. Снаружи машина была покрыта соленой морской росой - ветер нес брызги с воды. Волны били в берег в тридцати метрах от нас. Небо над океаном сверкало от молний, по всему фронту, от Агадира до Даклы. Гроза двигалась в сторону берега - (  читать дальше )

Записано 5 февраля 2011.

Самый мой любимый город в Анти-Атласе – конечно Тата. Маленький городок, почти деревня. Три дороги, сходящиеся в крошечную точку на карте. Чистота, широкие тротуары и скамейки под навесом, а за спиной у сидящих, на стене, нарисованы дюны и верблюды, вручую как в старину на фоне для фотографии в стиле "я в пустыне", куда надо вставить свою голову.

Нелепый фонтан-водопад в центре, символизирующий обилие воды в этом сухом горном краю, с облезлым раскрашенным оленем из бетона наверху. Откуда в Анти-Атласе олени?

Жаркое солнце днем, примерно с одиннадцати утра до пяти вечера. Зажмуриваешь глаза и ничего не делаешь, сухой ветер выдул все мысли. Главная улица длиной метров двести, и чуть в стороне – центральная площадь, пешеходная, мощёная плиткой, с кафешками по краям, в тени мавританских арок. Мужчины сидят и пьют чай, и похоже сидят всегда.

В углу площади – пара агентств, продающих билеты на междугородние автобусы, отходящие отсюда же. В другом углу – "ресторан" с шашлыками и футболом по телевизору. Столы из пластика, жаровня тут же на улице. Налопаться шашлыками с картошкой фри и колой из холодильника – примерно 80 руб на человека. Шашлыки (brochettes) сегодня – из индейки, а также имеется печень и сердце барашка. А в другой раз – баранина. Ну и кефта из баранины всегда, с луком и кумином. Пуле роти, курица гриль. Вместо салфеток – прямоугольники жесткой обёрточной бумаги.

Чай на другом конце площади, у веселого и обходительного хозяина (он знает даже расписание автобусов и вообще всё-всё) – два с половиной дирхама, это 10 руб. Сегодня без мяты, извините не завезли. Зато десерты и печенье в кондитерской напротив – покупай и приноси в кафе с собой, без вопросов.

Кемпинг забит старичками французами в кемпинг-карах, как и повсюду в Марокко. Забит буквально – некуда втиснуть даже мой сравнительно небольшой кат-кат. Отель – единственный толковый в Тате, Relais des Sables, предлагает бассейн (холодно уж слишком для этого) и зеленые дворики в тишине, за 250 дирхам в ночь, это 1000 руб. Душ условно горячий, но пиво в баре – большой плюс. Стирка – сколько стоит? После короткой торговли большой мешок постиран за 50 дирхам (200 руб). Изначально просили в три раза больше, но были вежливо посланы. Мол у нас в европах столько не платят.

За два дня были опробованы все рестораны в Тате – все три или четыре. Таджин с курицей, курица с фри, таджин кефта с яйцом (супер-хит), всё со свежим салатом и оливками, ну и брошетт – высшая оценка. Cuisine traditionelle marocaine. Бербер кантри. Больше 40 дирхам за еду истратить не удалось ни разу. На базаре – апельсины, бананы и куча овощей. Мясо отрезают прямо со свежих туш, висящих на витринах лавок – мутон, бёф, иногда шаму. Кур режут живьем, с молитвой и полным халялем. Парикмахерские – на каждом шагу, украшенные на зависть Пьеру и Жилю. Кич горой.

Расслабуха по полной. Но пора ехать дальше.

Маленький фотоальбом из Таты - нажать на фото и перейти к альбому:

Morocco 2. Тата, Анти-Атлас.